穿過了南門沒多久就到了巴戎寺，在這裡出了一個小小的意外，載我們的小巴後輪爆胎，因為爆胎的位子恰巧是Keiko坐的位子，Tina開玩笑的說一定是Keiko太重了
，因為這邊的小巴幾乎都要跑長途，常常泰國,金邊,無哥窟跑，因此車子的都要很耐操。位於吳哥都城（Angkor Thom）中央的巴戎寺，建於十三世紀初，其建築格局如同吳哥其他神廟，乃模仿神話中天神的居所，即須彌聖山。
接下來的行程中，幾乎在每個神廟以及建築物中，不可或缺的元素，是石獅子，這邊的石獅子樣式千奇百怪，似乎鮮少人注意到石獅子的存在，不過看到石獅子卻讓我想起中國新年般的親切可愛
由於我們進入巴戎寺的入口跟一般人較不同，因此進入巴戎寺映入眼簾的是一長排非常精采的石雕壁畫，迴廊的石雕壁畫大部分都描述了古代戰爭的場面，還有宗教教義故事，有天堂人間地獄的場景，有古代神話的述說，看著這些石雕壁畫，常常讓我們陷入歷史的迴輪當中，感受到那消失已久的古文明
巴戎寺與吳哥遺址其他神廟的最大不同之處，在於建造此寺的國王賈雅瓦曼七世（Jayavarman VII）不信奉印度教，而是一位虔誠的佛教徒。此廟的設計極為創新大膽，五十四個高塔上共鑿刻了兩百多個高達三公尺、以賈雅瓦曼七世面容為藍本的大石雕，其四面佛塔的建築式樣，在藝術史上被喻為「巴戎風格」。
賈耶瓦達七世改信大乘佛教，吳哥文化出現了悲憫的笑容，這是無哥窟笑的最燦爛的一個微笑，這個微笑就存在於巴戎寺，這個微笑靜靜的佇立在這裡，看著各個朝代的盛興與衰敗的輪替，始終嘴角上揚，這千年的微笑，撼動了多少人心
喇嘛，這邊到處都可以見到身著橘黃色衣服的喇嘛，跟他小聊了一下，他問我從哪裡來，是不是從日本那邊過來的，我說我從台灣來的，他說他不認識台灣，我笑笑的說，台灣是個好地方。小鍾說這邊的男人一生都要做的事情不是當兵，而是當和尚，也許三天;也許三個月;也許三年，也許一輩子，也不知道是不是小鍾開玩笑的，反問小鍾有當過的嗎?小鍾笑而不答的微笑帶過
畫家，就坐在笑的最燦爛的雕像前靜靜的素描著，經過的遊客都會停下腳步看著畫家精細的筆功在白紙上細細的琢磨，還有遊客會要求跟他合照，他拍照時靦腆的笑容深深的刻畫在我的心中，在無哥窟會看到很多賣畫的攤販，很喜歡停下來看看這些畫，這些畫真的很細緻，色彩大膽艷麗繽紛炫目，畫的價格通常開價都不高，也許可以殺，不過看著這麼細的工，一旦想到每幅畫都代表著畫家的心血結晶，往往都捨不得殺太多，如果行李允許的話，真的建議可以帶個1~2幅回來
在寺廟裡為人算命的老師，有到巴戎寺的人看到這位老師的機率應該很高，他總是穿著白色的衣服，小鍾說他有到這位老師家算過命，他算命的方式很特別，拿一枝與你手臂一樣長的樹枝，然後依照他的長度折成一段一段的，然後再做排列組合，中間排成一個人型，在將剩餘的樹枝圍在人型的四周圍，最圓滿的是六段，每一段都代表的你人生中所擁有的，小鍾說他的排列結果是五段，所以他缺少了一項，這一項是什麼，他沒有明說
親切的居民，在這邊不單單只有遊客會到此一遊，其實在很多景點，都可以看到當地的居民也會攜家帶眷的全家出遊
吳哥王朝從賈耶瓦達七世開始改信佛教，並建了一座巴戎寺。高棉人認為，君王是從天上派下來統治人民的神仙，從入侵的占婆人手中收復吳哥並使吳哥王朝國力達到鼎盛的這位偉大君王，高棉人將他的雕像留在巴戎寺中54尊高大壯觀的四面佛塔上。每塔佛容4面，總共216尊巨型四面佛佛像在你身邊微笑。這216張佛陀臉孔是歷史學家研究的瑰寶，兩百多個微笑浮現在囪綠的森林中，多變的光線或正或側，時強時弱的探照，樹草中的蟲鳥此起彼落的交織輪唱，好似一個設計新穎的聲光舞台秀，軒昂的眉宇、中穩的鼻樑、熱情的厚唇、慈祥的氣質，國王的微笑反而勝過建築本身的宏偉，而成為旅客最深的印象，無怪會被其後代子孫尊稱為「高棉的微笑」。
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